Los jacintos son plantas bulbosas de la familia de las liliáceas y son originarias de Asia Menor y de los Balcanes. Destacan por sus bellas flores, compactadas en un precioso racimo, y por la agradable fragancia que éstas desprenden.

Los jacintos pueden ser cultivados tanto en exterior como en interior, aunque de forma natural son plantas de exterior cuyos bulbos se plantan en otoño y florecen en primavera, ya que son plantas que necesitan pasar por un proceso de vernalización, es decir, necesitan estar sometidas a algunas semanas de frío para poder florecer.

Los jacintos también pueden cultivarse en el interior colocando la base del bulbo sobre un recipiente con agua donde comenzarán a crecer raíces y posteriormente hojas y en el centro el racimo de flores.

Si colocamos los bulbos de jacinto en el interior, es recomendable colocarlos en un lugar fresco y moderadamente luminoso, ya que la cantidad de luz a la que se expone marca la velocidad a la que florecen y se marchitan las flores. Así que si queremos prolongar la vida de las flores, debemos procurar no colocarlo en un lugar excesivamente luminoso con el fin de retrasar su floración y poder disfrutar de la planta durante más tiempo.

Al ser una planta con flor, el jacinto necesita gran cantidad de nutrientes, para lo que se recomienda usar compost o humus de lombriz. Una vez que los bulbos florezcan, sería recomendable aportarle algún tipo de fertilizante rico en potasio.

Los jacintos necesitan desarrollarse bajo un alto grado de humedad, pero sin encharcamientos. Esto significa que debemos procurar un buen drenaje para evitar que los bulbos se pudran.

Los jacintos no son fáciles de naturalizar pero podemos tratar de conservarlos de un año a otro trasplantándolo después de la floración a un recipiente amplio y asegurándole abundantes nutrientes.

El tagete es una planta rústica originaria de México, la cual con mínimos cuidados nos proporcionará abundantes flores coloridas durante los meses más cálidos de año.

A los tagetes también se les conoce como claveles moros, claveles chinos, claveles de la India o clavelones africanos.

Sus flores suelen ser de tonos amarillos, anaranjados o bicolor. Es recomendable colocar esta planta en lugares soleados para que su floración sea abundante y de colores vivos.

No es preciso podar esta planta, únicamente ir retirando los tallos y flores marchitas para favorecer el crecimiento de nuevas flores.

Requiere un riego moderado y constante. A modo orientativo unas 2-3 veces/semana. Se recomienda no mojar las flores para evitar que se pudran, es por ello que se desaconseja el riego por aspersión.

Se trata de una planta anual, lo que significa que debemos plantarla por semillas cada año. Se recomienda sembrar en primavera, cuando las temperaturas mínima y máxima oscilan entre los 10ºC y los 25ºC.

Se puede sembrar en maceta o en el suelo directamente. En cualquier caso, es recomendable dejar unos 20-30 cm entre plantas.

El tagete se compone de más de 150 especies, pero las más comunes en España son el Tagete erecta y el Tagete patula.

No es una planta propensa a padecer plagas o enfermedades y si las sufre será muy probablemente fruto de no haber seguido los cuidados mínimos. Es decir, si la regamos excesivamente, abusamos de fertilizantes ricos en nitrógeno, las colocamos en zonas sombrías o no dejamos espacio suficiente entre plantas podrían sufrir de:

• MOSCA BLANCA: se alimenta de la salvia del tajete y en las hojas comienzan a aparecer manchas de un color verde más claro, creándose al mimo tiempo una capa de polvo negruzco sobre ellas.
• PULGÓN: son unos pequeños insectos negros que van chupando la planta hasta debilitarla.
• TRIPS: son pequeños insectos marrones o negros que van alimentándose de la planta hasta deformar sus hojas, las cuales suelen enrollarse sobre sí mismas.
• ORUGAS: se pueden apreciar a simple vista y se alimentan de las hojas.
• MINADOR: insecto que vive dentro del tejido folicular y extrae la salvia de las hojas formando agujeros en las mismas.
• ARAÑA ROJA: ácaro que causa decoloración en las hojas.

Los tagetes son un repelente natural de insectos. Sus raíces desprenden una sustancia que tiene efecto nematicida y ahuyenta a los gusanos, la mosca blanca, los pulgones y las hormigas.

Para germinar aguacate o palta únicamente necesitaremos el hueso de un aguacate maduro, es importante que esté maduro, es decir, que esté suave al tacto. También necesitamos que sea un hueso grande y sano.

Para extraer el hueso, es importante tratar de no dañarlo. Una vez extraído hay que lavarlo muy bien para retirar cualquier resto. Dicen que quitar la piel oscura del hueso acelera la germinación, aunque en mi caso no puedo corroborar que sea así.

A continuación, clava unos palillos de dientes en el hueso para poder apoyarlo en un recipiente con agua. Asegúrate de que es la base del aguacate es la que queda en contacto con el agua. Sabrás que es la base porque no es puntiaguda.

Cambia el agua cada 2-3 días y verás que con el paso de los días el hueso se agrieta y comienza a crecer una raíz hacia abajo y un tallo hacia arriba.

Cuando el tallo tenga 4-5 hojas bien formadas será el momento de trasplantarlo a una maceta, esto ocurrirá aproximadamente a los 3 meses. Deber enterrar sólo la parte de la semilla que tiene raíces.

Cuando tenga unas 15 hojas bien formadas podrá ser trasplantado al suelo.

Para finalizar te diremos que una vez trasplantado en la maceta debes regarlo de forma constante, evitando que la tierra se seque en exceso o quede demasiado húmeda.

Te recomendamos hacer este proceso con , al menos, 2 huesos de aguacate para asegurarte de que consigues germinar y hacer crecer 2 árboles los cuales se polinizarán entre ellos. El aguacate es un árbol de polinización cruzada, es decir, necesita de otro árbol cerca para polinizar sus flores. Aunque no es imprescindible que esto sea así porque las abejas también pueden polinizarlo, pero tener 2 árboles ayudará.

Seguro que has escuchado en infinidad de ocasiones que se puede sembrar una zanahoria sin semilla. SÍ, podemos sembrar una zanahoria germinada, pero esto NO nos dará otra zanahoria, nos dará una flor de la que podemos obtener semillas, las cuales podremos sembrar para obtener una zanahoria…¡¡ESO SÍ!!

Mucha gente piensa que si rebrota una zanahoria, que es un experimento muy extendido, sobre todo cuando se tienen niños, y se siembra el trozo de zanahoria rebrotado, con el paso del tiempo una zanahoria comenzará a crecer dentro de la tierra. Pero esto no es así, si tuviéramos la paciencia de llevar el experimento hasta el final, veríamos que lo que crece de la zanahoria rebrotada que hemos sembrado es una planta y de esa planta crecen flores que contienen semillas de zanahoria. Y son estas semillas de zanahoria las que podremos usar para plantar y obtener zanahorias, ¿¿AHORA LO TIENES MÁS CLARO??

Bueno pues para realizar este experimento debemos:

1. Corta la base de la zanahoria. Normalmente esta es la parte de la zanahoria que desechamos cuando cocinamos, es por donde crecen las hojas.
2. Limpia la base de la zanahoria y ponla en un recipiente con agua, sin cubrirla por completo.
3. Déjala en un sitio con bastante luz durante una semana aproximadamente.
4. Cuando veas que salen los primeros brotes, trasplántala a una maceta con tierra, verás que con el paso del tiempo crecen más tallos y finalmente una flor que dará semillas.

Para cultivar jengibre necesitaremos unas raíces que puedes adquirir fácilmente en el supermercado.

A continuación, lávalas y sumérgelas en agua durante 24 horas para que se hidraten. Luego envuélvelas en un paño húmedo y vuelve a humedecer las raíces y el paño cuando notes que empiezan a secarse. Es importante mantener la humedad para que los brotes comiencen a germinar. Esto sucederá a lo largo de los días, ve comprobando cada vez que humedeces el paño la evolución y cuando veas que ya tienes suficientes brotes, prepárate para trasplantarlo a una maceta.

Recuerda que el jengibre se siembra horizontalmente, es decir, las raíces de jengibre se expanden superficialmente con lo cual es importante que la maceta sea amplia más que profunda, aunque deberá tener un mínimo de 10-20 cm de profundidad.

Procura que el sustrato favorezca el drenaje para evitar que se encharque y que las raíces se pudran. Para ello, añade perlita y vermiculita a tu mezcla de sustrato universal y humus de lombriz.

Si tenemos más de un brote en la misma raíz podemos partirlos para sembrarlos por separado, a una distancia de entre 8-10 cm. Colócalos horizontalmente, sin enterrarlos por completo, dejando los brotes al descubierto.

Podrás cosecharlos a partir del 4º mes, pero idealmente al 10º mes, cuando sus hojas más verdes comiencen a secarse.

El riego del jengibre debe ser constante pero moderado, procura regar alrededor de los brotes y nunca sobre ellos para evitar que se pudran. Se recomienda aplicar abono orgánico una vez al mes.

Recuerda que al jengibre no le gusta ni la luz directa del sol ni el frío excesivo, por eso es ideal para cultivar dentro de casa. La temperatura ideal debería rondar los 20 ºC.

El rabanito es una planta muy fácil de cultivar, de hecho, se recomienda a los principiantes empezar por este cultivo, ya que apenas una semana ya se pueden comenzar a ver los primeros brotes. Se puede cultivar prácticamente en cualquier época del año.

Idealmente no se trasplanta, sino que se siembra y cosecha en un lugar fijo. Esto no significa que no puedan trasplantarse y cosecharse con éxito. De hecho, es así como os lo mostraré en mi video.

Es importante saber que el rabanito es una planta muy sensible a la falta de luz, es decir, necesita sol directo y abundante para crecer correctamente y, si no tiene sol, como es el caso en este video, veréis que sus hojas se estiran y crecen demasiado, sin embargo, su raíz no se desarrolla y engorda como es de esperar.

Para que las raíces se desarrollen correctamente, las semillas o plántulas deben sembrarse a una distancia mínima de 5 cm, de lo contrario puedes observar que algunos tallos se van a ahilar en busca de la luz y la raíz reservante no engorda bien.

El sustrato debe estar bien suelto y húmedo, sin llegar a encharcarse. Puedes añadir perlita y vermiculita a tu sustrato para conseguirlo. Un suelo poco húmedo hará que tus rabanitos se agrieten o tengan un sabor más picante o amargo.

No añadas fertilizantes a tus rabanitos. El nitrógeno especialmente hace que las hojas crezcan bien pero no se desarrolle la raíz.

El tiempo límite para cosecharlos es 2 meses, si los dejas en la tierra más tiempo es muy probable que se reblandezcan. Te darás cuenta de que es hora de cosechar tus rabanitos cuando veas asomar la raíz y ésta tenga unos 2-3 cm de diámetro.

Seguro que has escuchado muchas veces: Si siembro una cebolla obtendré otra cebolla.

¡¡FAAAAAALSO!!

La cebolla es una planta bi-anual, eso significa que si plantas una semilla, después de un año podrás recolectar el bulbo, que es la cebolla que consumimos, y, si no lo recolectas, el segundo año, tendrás una flor de la que podrás obtener semillas.

Es decir, si plantamos una cebolla, o lo que es lo mismo, el bulbo que normalmente compramos en el supermercado, al año siguiente tendremos una flor que nos dará semillas y si plantamos estas semillas obtendremos cebollas en un año.

De todas formas, no siempre plantar una cebolla te dará flores y semillas, ya que para que ello ocurra se deben dar las condiciones climáticas apropiadas. Las cebollas no florecerán ni darán semillas en climas tropicales o cálidos donde en invierno no hay temperaturas inferiores a los 10ºC.

Es decir, para que una cebolla florezca y dé semillas, debe estar plantada en maceta o campo y quedar sometida a temperaturas de entre 5ºC y 10ºC durante los meses de invierno.

¿QUIERES OBTENER SEMILLAS DE CEBOLLA?

1. Coloca cualquier tipo de cebolla en un recipiente con agua y asegúrate de que las raíces queden cubiertas. De esta forma conseguiremos inducir brotes nuevos.
2. Cambia el agua cada 2-3 días.
3. Recomendamos colocar varias cebollas al mismo tiempo ya que el ritmo al que brotarán será diferente.
4. No coloques tus cebollas al sol directo, sólo necesita luz indirecta para que comiencen a generarse los brotes.
5. A las 2-3 semanas, por norma general, verás que ya han brotado tus cebollas y podrás plantarlas en una maceta.
6. La maceta debe tener una profundidad de entre 20-30 cm y se recomienda sembrar una cebolla por maceta.
7. Regar cada 2-3 días, siempre esperando a que el sustrato se haya secado antes de regar otra vez.

Con el paso del tiempo verás que florecerá y esta flor dará semillas. Pero no olvides que para que ello ocurra tu cebolla debe estar plantada en tierra, ya se a en maceta o en el suelo, durante un invierno y haberse visto sometida durante algunos meses a temperaturas de entre 5ºC y 10ºC.

¿QUÉ HACER CON LAS HOJAS DE CEBOLLA?

Las hojas de la cebolla se pueden usar en la cocina para aderezar todo tipo de platos, especialmente los revueltos y guisos. Tienen un sabor parecido al del cebollín, cebolla de verdeo o cebolleta.

Si quieres conservar tus plantas aromáticas durante más tiempo, puedes deshidratarlas o secarlas para almacenarlas y usarlas cuando las necesites sin preocuparte de que se estropeen.

AL AIRE LIBRE

Se trata del método más natural y consiste en cortar varias ramas de la planta deseada, prestando especial atención a que las hojas estén sanas y fuertes.

Puedes lavar las ramas con agua para quitar cualquier tipo de suciedad o polvo que puedan tener y dejarlas escurrir.

A continuación átalas en un ramillete y cuélgalo a la sombra en un lugar ventilado, fresco y seco.

Tras varios días verás que las hojas se han oscurecido y se rompen al apretarlas, esto te indicará que ya están secas o deshidratadas.

Es el momento de desprender las hojas con cuidado para almacenarlas.

EN EL HORNO

Este método es menos natural pero más rápido y consiste en hornear a baja temperatura las hojas de tus plantas durante una o varias horas, dependiendo del tipo de hoja y la cantidad.

Recolecta las hojas que estén más sanas y fuertes y deshecha las dañadas o enfermas.

Luego coloca las hojas en una bandeja, introdúcelas en el horno, el cual habrás previamente configurado a 50ºC y con ventilador encendido.

Verás que poco a poco tus hojas se irán oscureciendo y encogiendo. Si las hojas que has colocado son finas y la cantidad no es mucha, seguramente se deshidraten entre 45-60 minutos. Si, por el contrario, has colocado mucha cantidad de hojas y éstas son robustas, puede que el proceso de secado tarde 1 o varias horas.

Lo mejor es ir comprobando de vez en cuando palpando las hojas y cuando veas que se deshacen al apretarlas significará que ya están listas para almacenar.

EN EL MICROONDAS

Se trata de un método exprés muy parecido al del horno, sólo que en esta ocasión usaremos el microondas y potencia máxima.

De nuevo, elige siempre las hojas que parezcan más sanas y fuertes y deshazte de las que estén dañadas o enfermas.

Colócalas en un plato y mételas en el microondas. Empieza con 1 minuto a máxima potencia y ve comprobando la evolución. En función de ello, irás programando más o menos segundos hasta que compruebes de nuevo. Cuando notes que las hojas se han encogido, oscurecido y crujen al tacto sabrás que ya están listas para almacenar.

CONCLUSIÓN

Si vives en una zona de clima húmedo y cálido te va a resultar complicado secar tus plantas aromáticas de forma natural al aire libre, ya que ello requiere que el ambiente esté seco y fresco.

Como alternativa, puedes optar por secarlas al horno o en el microondas.

Si queremos aprovechar todas las propiedades de la planta de aloe vera, también conocida como sábila, debemos esperar a que la planta sea adulta, es decir, que tenga unos 2-3 años para que haya desarrollado ya su principio activo. Una planta con esta edad tendrá aproximadamente 40 cm de altura y anchura y habrá florecido ya por primera vez.

Las hojas o pencas de aloe vera contienen en su interior un gel que tiene múltiples propiedades. Aparte de para beneficiarse de todas las propiedades curativas, el ir cortando las hojas más viejas también ayuda a fortalecer la planta y que crezcan hojas nuevas.

CÓMO CORTAR UNA HOJA DE ALOE VERA

Los pasos que debes seguir para cortar una penca de aloe vera correctamente son:

1. Comienza a cortar la penca más vieja, que es es la situada más abajo, más cerca de la base.
2. Usa un cuchillo afilado y esterilizado para hacer un pequeño corte en uno de los extremos de la penca, el más pegado al tronco, por donde la hoja es más blanquecina.
3. Tira de la penca en sentido circular, rodeando el tallo y verás que ésta se termina desprendiendo sola fácilmente.

EXTRACCIÓN DEL GEL DE ALOE VERA

Los pasos que debes seguir para extraer el gel de una penca de aloe vera son:

1. Corta la base de la penca. Verás que comienza a salir un líquido amarillo, se trata de la aloína, un mecanismo de defensa de la planta que, de no eliminarlo, nos provocará un efecto laxante si lo ingerimos o irritabilidad en su uso tópico si se aplica sobre la piel. La aloína es la que le da al aloe vera el sabor amargo.
2. Para eliminar la aloína debemos, antes de pelar la penca completamente, meterla en agua durante 24h. Verás que transcurrido ese tiempo, el agua se pone de un color rojizo.
3. Pasadas 24h enjuaga la base de la penca.
4. Coloca la penca horizontalmente y realiza un corte transversal aproximadamente de la mitad hacia la punta de la hoja.
5. Coloca la penca verticalmente y corta de forma transversal los pinchos.
6. Pela la piel de una de las caras y luego la otra, siempre intentando no desperdiciar gel. Podemos usar un cuchillo o una cuchara. Si usas un cuchillo, ten cuidado de no cortarte, ya que el mucílago de la planta hace que sea resbaladiza al tacto y escurridiza.
7. Una vez pelada la penca completamente, enjuaga bien la pulpa, gel o cristal de aloe vera, hasta que pierda viscosidad.

FORMATOS Y CONSERVACIÓN

Una vez extraído el cristal de aloe vera, el formato va a depender del uso que le vayamos a dar.

1. Podemos licuarlo y meter el jugo resultante en un bote de cristal con tapa.
2. Podemos cortarlo en cubos o tiras para aplicarlo sobre nuestra piel.

Ten en cuenta que el aloe vera se oxida muy rápidamente así que deberás usarlo en los próximos 2-3 días. A partir del tercer día comienza a oxidarse y perder propiedades. Irás viendo que se oxida por su color, ya que va oscureciéndose.

Si no vas a usarlo todo en 2-3 días, puedes congelarlo y te durará meses:

1. Usando una cubitera, esto te dará la posibilidad de conservarlo a modo de cubitos de hielo e ir disponiendo de ellos conforme los vayas necesitando. Los podrás aplicar directamente sobre la piel o echar un par de cubitos en un zumo de frutas. Si ves que está muy frío, puedes dejarlo que se derrita y volverá a tomar su textura original.
2. También puedes envolver los cubos o tiras de gel en papel de aluminio o film de plástico para congelarlos.

Igualmente, si no has usado toda la penca, puedes conservar el trozo que no hayas usado colocando papel de plástico o aluminio en la base y poniéndolo en el frigorífico.

La poda de la hierbabuena es una tarea sumamente importante ya que, al contrario de lo que pudiera pensarse, ayuda a la planta a crecer mejor y más frondosa.

Mediante la poda de la hierbabuena, eliminaremos todas las hojas y ramas dañadas evitando que los parásitos se alojen en ellas y, además, conseguiremos despejar y airear los tallos, lo cual va a favorecer la aparición de nuevos brotes sanos.

CUÁNDO PODAR LA HIERBABUENA

Independientemente de si hemos sembrado las semillas o hemos trasplantado una maceta, hay que esperar a que la planta tenga 15-20 cm para realizar las primeras podas. Si hemos sembrado semillas esto ocurre aproximadamente en 5 meses.

Hay que tener en cuenta que la intensidad del aceite esencial y del sabor de sus hojas y tallos disminuye después de la floración. Es por ello que debemos asegurarnos de podar nuestra planta de hierbabuena de forma regular para que no florezca.

La floración ocurre al segundo año, con lo cual es recomendable esperar hasta entonces si queremos recolectar unas hojas especialmente sabrosas y olorosas. Pero debemos estar atentos para que las flores no lleguen a florecer, de ahí que sea tan importante podar con regularidad las puntas de los tallos de la planta.

TIPOS DE PODA

Existen 2 tipos de podas principales: la de mantenimiento y la de renovación.

PODA DE MANTENIMIENTO

Es la que debemos ir haciendo regularmente durante todo el año para deshacernos de todas las hojas y ramas dañadas o secas.

La finalidad de este tipo de poda es ir dejando espacio para que crezcan nuevas ramas y hojas sanas.

PODA DE RENOVACIÓN

Se trata de una poda más drástica que debemos hacer una vez al año, después del invierno. Consiste en cortar todas las ramas a ras del suelo para que comiencen a crecer nuevos brotes con el inicio de la primavera.

La finalidad de este tipo de poda es rejuvenecer la planta para que crezca con más fuerza y energía.

CONSUMO

Si vives en una zona de clima templado donde hay abundante sol y pocas heladas, podrás disponer de hierbabuena fresca durante todo el año.

Si vives en zonas donde el clima es frío, con heladas y poco sol en invierno, tendrás que conservar tus hojas de hierbabuena para disponer de ellas durante los meses más fríos. Para ello, se recomienda realizar una poda al final del verano y dejar secar las ramas podadas a la sobra durante 3-4 días. Luego puedes conservarlas en un bote de cristal o bolsa de conservación de alimentos.